Станок для гибки профиля своими руками

Применение профильных труб распространено не только в строительстве. Многие домашние умельцы приспосабливают их для украшения фасада и ворот, при постройке теплиц, в других бытовых нуждах. Во многих случаях изделию нужно придать изогнутый контур. Заказывать услугу или приобретать заводской станок будет дороговато. Выходом станет самостоятельное изготовление станка для гибки профильных труб.

Виды профилегибочных станков

Размер изготовления во многом зависит от толщины и материала изгибаемых труб. Трубогибы, сделанные своими руками, могут сделать сгибание изделия из алюминия, стали, меди. Габариты сечения профиля зависят от расположения валов и возможности их регулировки.

По типу установки гибочное приспособление может быть:

• стационарной установки. В основном, такими изготовляют массивные механизмы для больших объемов гиба. Под установку нужно сделать бетонное основание или сварная коробка верстака,
• переносные профильные трубогибы обладают средним весом и производительностью. Под них устраивается сварное основание или каркас, собранный на болтах своими руками,
• носимые. Такие трубогибы создаются, в основном, для гибки тонкого профиля, с использованием в декоративных целях. Установка гибки производится на любую ровную, устойчивую поверхность: бетонную, стальную, деревянную. Гибка осуществляется ручным способом.

По типу приводного устройства станки бывают:

• ручные — сгибание осуществляется посредством передачи усилия мышц. Недостатком является неудобство создания нескольких изгибов и неконтролируемый радиус искривления,
• электрические – гибка осуществляется работой электродвигателя,
• гидравлические – усилие на элемент передается посредством гидравлического домкрата. Это самый распространенный при самостоятельном изготовлении вариант.

К электрическим самодельным трубогибам можно подключить электронный контроллер точности гиба.

Профилегиб может быть роликовым и плитным. В первом случае радиус труба приобретает за счет проката между двумя рядами роликов. Во втором случае она гнется на штырях, замоноличенных в бетон. Второй вид самый простой в изготовлении, но требует усилий при работе своими руками.

Различие станков по способу гиба

Изгиб трубы по радиусу и по углу очень отличаются. Особенно это касается конструкций, предназначенных для транспортировки жидкостей. Пластического изгиба трубы можно добиться несколькими способами:

• гибка по шаблону,
• выдавливание,
• прессовка,
• прокатка.

Выгибной или лучковый трубогиб представлен деревянным цилиндром и палками воротками. Труба закрепляется на конструкции. Концы натягиваются ручным способом. Способ не дает возможности контролировать диаметр гиба. Для точных работ лучше сделать станок по инженерным расчетам своими руками.

Для сохранности трубы и равномерности распределения усилий она заполняется песком. Заполнение происходит с постукиванием молотком, способствующим усадке материала.

Выдавливание представляет собой безматричную прессовку при помощи одного пуансона. Благодаря, заменяющим матрицу роликам или поворотным башмакам, вектор усилия перпендикулярен изделию. Это дает точность гиба.

Процесс отличается необходимостью медленно и плавно подавать нагрузку. Пригождается в данном способе ручные гидравлические домкраты. Такой вариант особо распространен при монтаже своими руками.

Изгиб прессовкой можно сделать, используя обычные тиски, тормозной барабан и шкив. Станок своими руками монтируется путем прикрепления на губки тисков пуансона и матрицы.

Чертежи профилегиба с возможностью прокатки можно найти на форумах и сайтах. Принцип работы заключается в прохождении труб между двумя рядами роликов. Позицию неподвижных деталей можно сделать переставной, регулируя радиус кривизны.

Валы представляют собой металлические цилиндры с осью вращения. Два крепятся примерно в 10 см от установочной поверхности, третий над ними нужной сделать с возможностью ручной вертикальной регулировки.

Изготовление станка своими руками

Для изготовления своими руками даже самого обычного самодельного профилегиба понадобится расчет. В таком случае мала вероятность ошибиться с размерами, потребностью в материале и выдерживаемыми усилиями.

• при помощи болгарки нарезаются металлические или деревянные элементы основания,
• изготовление валов и других ответственных деталей доверяется токарю. При наличии токарного станка и навыков работы с ним можно все сделать самостоятельно. Размеры вала должны быть согласованы с применяемыми подшипниками и звездочкой,
• в кольцах просверливаются пазы и отверстия,
• готовится основание для прижимного вала. Он крепится к полке через шпонку,
• монтируется каркас основания,
• монтируются опорные валы и устраивается портальная конструкция для верхнего вала,
• все движимые элементы станка соединяются цепью,
• крепится ручка вращения для работы вручную или подкрепляется к двигателю. Монтируется домкрат.

Выбирать тип станка, нужно ориентируясь на толщину стенок изгибаемых труб.

Как сделать станок для гибки профильной трубы своими руками: чертежи, видео
Сделать гибочный станок для профильной трубы своими руками достаточно просто, найдя нужные чертежи. Его размер зависит от толщины и материала изгибаемых труб.

Источник: stanokgid.ru

станок для гибки профиля своими руками

С металлом работаю уже несколько лет, но все это время мне очень не хватало одной возможности – изгототавливать железные конструкции с изогнутыми элементами. Ценники на профилегибы, мягко говоря, удручали. С одной стороны, конечно, можно и купить его, но с другой стороны он не так часто нужен, чтобы отдавать за него такие бабки.

Заказал я 6 подшипников у наших широкоформатных друзей со срединной земли и через пару недель они уже были у меня. В субботу съездил на стройрынок, докупил двутавровую балку, крепежи, полосу. Короче, все, что необходимо.

Суббота, утро. Возвращаюсь со стройрынка, кушаю, разгружаюсь и смотрю. Вот из этой груды металла нам предстоит сделать хорошую вещь:

Маленьким болгарином тут делать нечего, берем большого и начинаем пилить. Вот первые детали:

Балка распилена на необходимые части, прикладываем, присматриваемся:

Балка распилена на необходимые части, прикладываем, присматриваемся:

Вот обе ответные части со снятыми ребрами. Пилить трудно, металл толстый. Пилил уже мелким болгарином, ибо большим просто неудобно.

Острые края нам ни к чему. Рука скользнет – поранимся. Поэтому ставим шлифовальный круг на мелкого болгарина и вышливовываем все острое (потом финально обрабатываем мелким наждаком. Гладко, “как попка младенца”.

Обточили обе, кладем рядом, любуемся, курим.

Покурили, продолжаем. В наших платформах должна быть предусмотрена регулировка роликов для того, чтобы можно было сгибать профиль от большого радиуса к малому. Сверлим отверстия с шагом в 4 см (расстояние между крепежными отверстиями подшипников – 8 см). Аккуратно накерняем, сверлим, раззенковываем.

Откладываем платформы в сторону, начинаем сварочные работы. Отрезаем полосу 10-ку и делаем из нее подошвы. Привариваем. Не пятый разряд, но для нашей прочности хватит (пора купить новые электроды, эти уже козыряют, а сушить негде). Электроды мои любимые – ОК-46.

Ставим один из кусков двутавра на основание, привариваем его, к нему привариваем одну из наших платформ, она будет неподвижной. К ней привариваем гаражную петлю и к петле – вторую платформу. Получается эдакая “бабочка” весом килограмм в 8. Примеряем домкрат (вон он, красный справа).

Делаем площадку под домкрат. Вырезаем петлю, привариваем к площадке.

Площадку не стал прикручивать болтами, приварил к домкрату точками. Он мне для других нужд не потребуется, если сломается – два раза чиркнуть болгаркой и платформа отделяется.

Переворачиваем конструкцию и делаем ответные петли для домкрата внизу под платформой и на основании (где мы уже вынули внутреннюю часть двутавра, будет видно дальше)

Вот нижнее крепление домкрата – прямо к опорной подошве

По бокам привариваем полосу (вот она, между платформами). В ней – два отверстия. Это посадочное место для третьего вала, регулируемое.

Вот эта полоса опорная:

Две полосы готовы, сверху рассверлено ступенчатым сверлом чуть больше диаметра вала (отверстие 23мм, вал – 20мм).

Все прикрепили, надо собрать и посмотреть, работает ли бета-версия. Вставляем валы из стержня 20мм, на центральном скручиваем две гайки плотно, чтобы можно было крутить его ключом. Хм, работает. Был прямой профиль квадратного сечения, стал кривой.

Сегодня уже проработал 8 часов, больше уже не могу – все болит. Оттаскиваю конструкцию на стол, ради интереса гну профиль дальше. В принципе, выгнуть в кольцо не проблема, работа не для торопливых.

Просыпаемся утром в воскресенье, кофе-сигаретка. Тащим конструкцию на покраску на солнечное место. Все сварочные швы уже обшлифованы и сама конструкция отшкурена от ржавчины. Красить будем снизу, конечно.

Девайс брутальный, будем использовать краситель “Наяда”, радикальный черный цвет. Контрабантный товар с Малой Арнаутской улицы © Остап Ибрагим Сулейман Берта-Мария Бендер Бей. Покрашено.

Ждем высыхания (сохнет быстро, контрабандный товар жеж) и собираем.

Получилось вот так. Конечно, нужно доделать “руль”, чтобы удобно крутить все это, это все будет чуть позже, когда поменяю валы.
Кроме того, гнуть профиль с этими валами из резьбового стержня надо аккуратно – стержень прогибается, обязательно заменю его на каленые валы 20мм, тогда все будет отлично. Но в принципе и с этими резьбовыми валами можно работать, только не стоит гнуть профили толще 2мм. 20*40*2мм гнет хорошо.

Навык “изготовление станка” получен, у моего персонажа появилась новая способность “Изготовление металлоконструкций из изогнутого профиля”.

Станок для гибки профиля своими руками
С металлом работаю уже несколько лет, но все это время мне очень не хватало одной возможности – изгототавливать железные конструкции с изогнутыми элементами. Ценники на профилегибы, мягко говоря,

Источник: yaustal.com

Как собрать профилегиб своими руками — простой способ для изготовления в домашней мастерской

Одновременная гибка нескольких труб с квадратным сечением возможна за счет применения на станке широких валов

Не знаете, как сделать профилегиб своими руками? Я предлагаю простую пошаговую инструкцию, по которой можно за день собрать эффективный в действии станок. Учитывая, что цена на заводские станки стартует с 300 долларов, уверен, что предложенная инструкция будет полезна многим.

Все что нужно знать о профилегибе

На фото показана лишь малая часть того, что можно сделать из металлических профилей

Профилегиб — это устройство для равномерной гибки металлических труб с различным профилем сечения. Кроме того, профилегибы можно применить для выгибания холодного проката различных фасонных металлоизделий, включая швеллер, уголок, тавр, двутавр и т. п.

Справа показан станок, в котором привод подачи профиля электрический, а слева показан станок с полностью ручным управлением

Профилегиб от обычного трубогиба отличается характерной формой вальцов, которая повторяет сечение деформируемого проката. По типу прижима вальцов различаются ручные и гидравлические профилегибы.

Так выглядит профилегибочный станок с гидравлическим прижимом (справа традиционная схема прижима снизу-вверх, а слева — сверху вниз).

Гидравлический прижим вальцов обеспечивает большее усилие, что дает возможность деформировать металл с большей толщиной. К примеру, некоторые станки заводской сборки комплектуются домкратами с усилием свыше 8 тонн. По типу привода, подающего прокат к вальцам, различаются ручные станки и электрические профилегибы.

Как работает профилегиб

За счет того, что валы для профилегиба имеют непрямую форму, этот станок работает с металлическим уголком

И ручные, и гидравлические профилегибы работают по принципу механической холодной деформации металла. Принцип работы разных станков отличается направленностью деформирующего воздействия.

Нужно отметить, что и та, и другая схема деформации металла одинаково эффективна. Разница в направленности усилия объясняется только целесообразностью расположения привода и подвижного ролика относительно статичных валов.

Деформация трубы без станка — слева труба, согнутая по надрезам, а справа — для сгибания заполнена песком

Сборка ручного трубогиба

Рассмотрим, как собрать простой прокатный станок для гибки профиля своими руками. Готовый станок будет рассчитан на деформацию профильных труб диаметром не более 60 мм.

• Швеллер на 80 мм,
• Подшипниковые узлы с запрессованными подшипниками,
• Вал стальной диаметр 60-70 мм — 3 шт.,
• Стальная полоса толщина 5 мм,
• Цепь ГРМ от жигулёвской «классики» и шестерни,
• Стальной пруток,
• Болт М20 длина 600 мм,
• Болты, гайки и гроверные шайбы.

Два длинных продольных куска, как показано на фото, обрезаем по торцам под углом 70°.

Пробойником, как показано на фото, накерниваем место под сверление, а затем делаем сквозные отверстия.

Размеры крепления не указаны специально, так как они подбираются в соответствии с тем валом, который есть в наличии. Под ось вала в креплениях высверливаются сквозные отверстия.

На прижимной вал будет оказываться существенная нагрузка, место отверстия укрепляем вставками из стальной полосы, так чтобы толщина металла в этом месте была не менее 10 мм.

В итоге, из двух боковин и верхней части можно сложить П-образную рамку, которая будет удерживать вал.

В каждой пластине с отступом в 10 мм от края сверлим отверстия под болты с диаметром 12 мм.

Подготовленные пластины вставляются с края швеллеров и привариваются.

К основанию привариваем вертикальные направляющие, по которым будет передвигаться прижимной узел.

На конце болта навариваем два наплава, так, чтобы болт свободно прокручивался в отверстии, но из него не выходил.

По центру сверлится отверстие, поверх которого наваривается гайка для болта.

Подшипниковые узлы, через совпавшие отверстия, крепим болтами и гайками. Гайки затягиваем, предварительно установив гроверные шайбы.

Это сложная конструкция и, если захотите ее упростить, шестерни можно просто приварить к валам.

Расположение оси на направляющей определяется таким образом, чтобы цепь была натянута, но в то же время ее можно было накинуть, а при необходимости — снять.

Внешний диаметр трубы должен соответствовать внутреннему диаметру заготовленных шестерёнок.

Чтобы напрессовка прошла быстрее и проще, шестерню нужно нагреть как минимум до 120 градусов. В итоге посадочное отверстие расширится. После того, как деталь остынет, она плотно обхватит ступицу.

Подведём итоги

Как собрать профилегиб своими руками
Профилегиб своими руками: электрические, гидравлические и другие конструкции, видео и фото

Источник: kursremonta.ru

Самодельный профилегиб – как сделать полезное приспособление своими руками?

Изготовить профилегиб своими руками сравнительно несложно, так как у этого оборудования достаточно простая конструкция. Причем сделать его можно даже по собственным чертежам и почти из любых подручных материалов. Главное – перед началом всех работ определиться с тем, для чего профилегиб будет использоваться и какая конструкция, исходя из этого, у него должна быть.

1 Нюансы изготовления профилегиба и разработки чертежа

Профилегиб, несмотря на простоту его конструкции, следует изготавливать по чертежу. Собранное на глазок и по принципу “примерно” устройство в лучшем случае будет работать не так, как от него требуется, а в худшем – вовсе не станет ничего гнуть.

1. Предназначена для гибки именно того профиля, который нужен (трубы, причем круглой либо прямоугольной, прутка, уголка или швеллера из определенного материала – стали или цветного мягкого металла), и с требуемыми размерами сечения, а также на необходимый угол.
2. Не содержит технических ошибок – надо разобраться, будет ли она вообще работать.
3. Имеет достаточно подробное описание, а если это ее чертеж, то он содержит все необходимые данные по размерам, материалу, креплению и взаимному расположению всех деталей и элементов, чтобы профилегиб действительно можно было собрать.
4. При сборке не вызовет проблем с поиском и/или изготовлением необходимых деталей и комплектующих.

Поэтому чаще всего самодельный профилегиб изготавливают по собственным чертежам, которые являются скорректированной версией какой-либо конструкции, взятой за основу. При разработке чертежей тоже надо учитывать все вышеуказанные моменты для уже готовых решений. Кроме того, необходимо исходить из доступности тех или иных материалов, комплектующих, а также возможности изготовить самому либо заказать нужные детали. Отправной точкой в конструировании и изготовлении профилегиба должно стать его назначение (п. 1 из вышеприведенных требований).

Изгибающий и опорные под профиль элементы устройства (у оборудования прокатного типа это ролики) должны быть изготовлены с учетом не только размеров, но и формы сечения обрабатываемого металлопроката. Для некоторых изделий (например, уголка) следует также принять во внимание направление изгибания (по внутренней либо по внешней стороне полок). От этого зависит качество обработки профилей, чтобы их не вело, не сминало и не рвало. В первую очередь эти моменты надо учитывать для изделий с большими размерами сечения, особенно стальных. Иначе их вообще будет трудно либо невозможно согнуть.

2 Разработка чертежа с учетом типа обрабатываемых профилей

Конечно, под профили из мягких металлов и с небольшими размерами сечения можно изготовить изгибающий и опорные элементы с плоской поверхностью. Но во всех остальных случаях – только под форму изделия. Поверхности (конструкция) опорных и изгибающего элементов должны быть для:

Очевидно, что абсолютно универсальный профилегиб изготовить невозможно, он может быть пригоден для гибки определенных типов изделий и с достаточно узким диапазоном размеров их сечений. В случае сборки конструкции со сменными изгибающим и опорными элементами возможности самодельного станка значительно расширятся. Это и остальные, вышеприведенные нюансы необходимо предусмотреть еще при создании чертежей, которые следует сделать как можно более подробными (детализированными). Ниже приведены варианты возможных решений, на основе которых можно будет разработать собственную конструкцию, приспособленную для гибки конкретных профилей.

3 Самый простой профилегиб – приспособление шаблонного типа

Для изделий с относительно невысоким сопротивлением изгибу (например, стальных труб диаметром до 20 мм и другого металлопроката с аналогичными или меньшими прочностными характеристиками) можно сделать профилегиб шаблонного типа. Для него нужна опорная поверхность – слесарный либо иной стол, пол, стена, стальной каркас, как на фотографии, или даже ровное место на земельном участке, асфальте, бетонной площадке или плите.

В зависимости от этого шаблон, выполняющий роль изгибающего элемента, и опора будут изготовлены из досок либо стальных изделий (труб, скоб, уголка, швеллера или чего-то подобного). В любом случае шаблон надо сделать по форме требуемого изгиба профиля.

Ширина его рабочей части должна быть немного больше поперечного размера обрабатываемого изделия. Если делать из досок, то последние сначала скрепляем между собой любым доступным способом – с помощью болтов, гвоздей, уголков, клея. Затем отпиливаем лишнее, формируя огибаемую поверхность. По ней и с радиусом ее закругления будет производиться гибка профиля. Готовый шаблон и упор из доски крепим к выбранному основанию. Между ними должно быть расстояние, равное наружному размеру изгибаемого профиля. Упор в процессе работы будет фиксировать один конец изделия, в то время как за другой его надо гнуть.

Остальные варианты шаблонного профилегиба аналогичны деревянному. Трубы, уголок, швеллер, скобы или что-то другое прикручиваются, привариваются, вкапываются, бетонируются в соответствующем выбранном основании с некоторым шагом по линии окружности с радиусом необходимой кривизны изгиба. Это будет шаблон. Рядом с ним крепим упор из такого же материала.

4 Как сделать профессиональное оборудование – прокатный вариант

Принцип работы прокатного профилегиба следующий. Перед обработкой профиля прижимной ролик находится в верхнем положении. Изделие протягивается между ним и опорными шкивами. Прижимной ролик опускаем до упора и начинаем вращать, постепенно его поджимая. Изгибание происходит в результате многократной прокатки профиля между шкивами. При этом прижимной ролик периодически подтягивают, уменьшая тем самым радиус изгиба. Количество циклов прокатки зависит от гибкости профиля.

Расстояние между шкивами выбирается из следующих соображений. Чем оно больше, тем меньшее усилие потребуется приложить при изгибе профиля. Зато при этом также будут больше минимальный радиус изгибания и необработанные на концах изделия участки. Выбор материала корпуса и роликов профилегиба зависит от прочности (гибкости) обрабатываемых изделий. Если они тонкие и из цветных металлов, то подойдет даже дерево, но ролики лучше сделать из прочного пластика. Ну, а чтобы профилегиб, как говорится, сделать на все случаи жизни, он должен быть только из стальных деталей.

Самодельный профилегиб – как сделать полезное приспособление своими руками?
Как правильно выбрать или разработать конструкцию самодельного профилегиба. Как его сделать своими руками: рекомендации, чертежи и фото, видео сборки.

Источник: tutmet.ru

Фотолента поста – Станок для гибки профиля своими руками

Автор: AlexZombie, 29.05.2017 – 10:08

Привет ЯПовцам!
Рубрика “Наши руки не для скуки” снова в эфире.
С металлом работаю уже несколько лет, но все это время мне очень не хватало одной возможности – изгототавливать железные конструкции с изогнутыми элементами. Ценники на профилегибы, мягко говоря, удручали. С одной стороны, конечно, можно и купить его, но с другой стороны он не так часто нужен, чтобы отдавать за него такие бабки.

Заказал я 6 подшипников у наших широкоформатных друзей со срединной земли и через пару недель они уже были у меня. В субботу съездил на стройрынок, докупил двутавровую балку, крепежи, полосу. Короче, все, что необходимо.

Суббота, утро. Возвращаюсь со стройрынка, кушаю, разгружаюсь и смотрю. Вот из этой груды металла нам предстоит сделать хорошую вещь:
23 фото

Маленьким болгарином тут делать нечего, берем большого и начинаем пилить. Вот первые детали:

Балка распилена на необходимые части, прикладываем, присматриваемся:

Наши подшипники должны вставать таким образом, чтобы можно было всунуть вращающийся вал с одной стороны. Убираем ребро. Вот так они будут стоять:

Вот обе ответные части со снятыми ребрами. Пилить трудно, металл толстый. Пилил уже мелким болгарином, ибо большим просто неудобно.

Острые края нам ни к чему. Рука скользнет – поранимся. Поэтому ставим шлифовальный круг на мелкого болгарина и вышливовываем все острое (потом финально обрабатываем мелким наждаком. Гладко, “как попка младенца”.

Обточили обе, кладем рядом, любуемся, курим.

Покурили, продолжаем. В наших платформах должна быть предусмотрена регулировка роликов для того, чтобы можно было сгибать профиль от большого радиуса к малому. Сверлим отверстия с шагом в 4 см (расстояние между крепежными отверстиями подшипников – 8 см). Аккуратно накерняем, сверлим, раззенковываем.

Откладываем платформы в сторону, начинаем сварочные работы. Отрезаем полосу 10-ку и делаем из нее подошвы. Привариваем. Не пятый разряд, но для нашей прочности хватит (пора купить новые электроды, эти уже козыряют, а сушить негде). Электроды мои любимые – ОК-46.

Ставим один из кусков двутавра на основание, привариваем его, к нему привариваем одну из наших платформ, она будет неподвижной. К ней привариваем гаражную петлю и к петле – вторую платформу. Получается эдакая “бабочка” весом килограмм в 8. Примеряем домкрат (вон он, красный справа).

Делаем площадку под домкрат. Вырезаем петлю, привариваем к площадке.

Площадку не стал прикручивать болтами, приварил к домкрату точками. Он мне для других нужд не потребуется, если сломается – два раза чиркнуть болгаркой и платформа отделяется.

Переворачиваем конструкцию и делаем ответные петли для домкрата внизу под платформой и на основании (где мы уже вынули внутреннюю часть двутавра, будет видно дальше)

Вот нижнее крепление домкрата – прямо к опорной подошве

По бокам привариваем полосу (вот она, между платформами). В ней – два отверстия. Это посадочное место для третьего вала, регулируемое.

Вот эта полоса опорная:

Две полосы готовы, сверху рассверлено ступенчатым сверлом чуть больше диаметра вала (отверстие 23мм, вал – 20мм).

Все прикрепили, надо собрать и посмотреть, работает ли бета-версия. Вставляем валы из стержня 20мм, на центральном скручиваем две гайки плотно, чтобы можно было крутить его ключом. Хм, работает. Был прямой профиль квадратного сечения, стал кривой.

Сегодня уже проработал 8 часов, больше уже не могу – все болит. Оттаскиваю конструкцию на стол, ради интереса гну профиль дальше. В принципе, выгнуть в кольцо не проблема, работа не для торопливых.

Просыпаемся утром в воскресенье, кофе-сигаретка. Тащим конструкцию на покраску на солнечное место. Все сварочные швы уже обшлифованы и сама конструкция отшкурена от ржавчины. Красить будем снизу, конечно.

Девайс брутальный, будем использовать краситель “Наяда”, радикальный черный цвет. Контрабантный товар с Малой Арнаутской улицы © Остап Ибрагим Сулейман Берта-Мария Бендер Бей. Покрашено.

Ждем высыхания (сохнет быстро, контрабандный товар жеж) и собираем.

Получилось вот так. Конечно, нужно доделать “руль”, чтобы удобно крутить все это, это все будет чуть позже, когда поменяю валы.
Кроме того, гнуть профиль с этими валами из резьбового стержня надо аккуратно – стержень прогибается, обязательно заменю его на каленые валы 20мм, тогда все будет отлично. Но в принципе и с этими резьбовыми валами можно работать, только не стоит гнуть профили толще 2мм. 20*40*2мм гнет хорошо.

Навык “изготовление станка” получен, у моего персонажа появилась новая способность “Изготовление металлоконструкций из изогнутого профиля”.

У меня все, спасибо! Ваш ЯП-рукожоп, AlexZombie

Фотолента поста – Станок для гибки профиля своими руками
станок для гибки профиля своими руками

Источник: yap-helper.ru